IFEROUANE: Verken raslingen fra pickupen da den kjørte slalom nedover Sahara-skråningene i nordlige Niger, eller støvet som gradvis mørknet den turkisblå frakken hans, dempet gleden til El Gondj Ahmed da lysene fra «Iférouane-oasen dukket opp i klar natt.
Varaordførerens konvoi hadde endelig ankommet byen hans plassert mellom fjell og ørken to dager før innvielsen av Aïr-festivalen, en av hovedbegivenhetene i Sahara og en stor utbredelse av den tuaregnomadiske kulturen som tok navnet til de majestetiske omgivelsene. fjellkjede.
1200 km fra hovedstaden Niamey ble citadellet Iférouane i tre dager, bortenfor tuaregene, turistutstillingsvinduet for et helt land truet på nesten hver eneste av sine grenser av krigen ført av jihadistene.
Rundt 5000 mennesker, for det meste lokale VIP-er og noen utlendinger, har erstattet ørkenens ro og ubehaget til innbyggerne med en charivari av 4×4-kjøretøyer, som hver enkelt sparker opp mer støv enn de andre.
Konsertene og skjønnhetskonkurransene ble etterfulgt av lange timer med debatt liggende på matter til rytmen av glass te, en permanent lovprisning av dydene til Toyota pick-ups og fremfor alt en knapt skjult regionalisme. «Tuareg-kulturen, hva», smiler den unge Mohamed Bouhamid, bosatt i Iférouane.
Hvis det ikke var så mange soldater, kunne vi kanskje tro at vi var det for tjue år siden, da turistmanna utgjorde mye av den stort sett uformelle økonomien i disse ørkenområdene og da de som ble ledere for opprørene fortsatt var reiseledere. .
Niger var som Mali et populært reisemål i Vest-Afrika. Et flyselskap dro direkte fra Paris til Agadez, Gao, Kidal… Paris-Dakar reiste lenge i denne ørkenen.
Fantasien til denne alderen består, og Niamey ønsker å gripe den til tross for tidligere opprør og nå metastatisk jihadisme som invaderer Sahel.
«Psykose»
Etter drapet på seks franskmenn i 2020, noen få kilometer fra Niamey, erklærte Frankrike, en gang hovedleverandøren av turister, Niger som en «rød sone» og «på det sterkeste motet». For de som ønsker å komme til Iférouane, har Paris gitt ordre om at denne «farligste» turen skal utsettes.
Varaordføreren Hamadi Yahaya slår ut mot «disse ambassadene» som «har installert psykose» mens konflikten er mer enn 1000 km fra Iférouane. Overlegen, «den ærede» som alle kaller ham, hamrer ham: «her er alt trygt».
I tillegg til soldater på steder så mange som festivalgjengerne, har dusinvis av Ishumar, navnet som ble gitt til de tidligere opprørerne, «vært stasjonert i den omkringliggende ørkenen», legger i dag til den tidligere guiden som ble leder for opprøret, Rhissa Ag Boula. rådgiver for president Mohamed Bazoum.
Under turen til Chiriet, inngangsporten til Ténéré-sanddynene der en del av festivalen fant sted, ble varebilene deres med den gjenkjennelige hvite vimpelen plassert diskret i det fjerne. De rammet inn reisen forvandlet til et mandig løp mellom rundt 80 sjåfører som spinner i full fart på sanden.
Méchoui tjente seg selv der og elektriske gitarer runget over de rosa sanddynene, den nest høyeste i Sahara ifølge lokale rykter. «Det er som å spille hjemme,» sier musiker Oumara Moctar dit Bambino: denne ørkenen er «der vi ble født, der vi vokste opp, den minner oss om hvor vi kom fra.»
Den italienske direktøren for byrået Société Voyages Sahariens (SAS), Rocco Rava, vender tilbake til disse sanddynene for første gang på femten år. Han vokste opp i Agadez, den regionale hovedstaden, og utviklet sin reiselivsaktivitet der før han flyttet til nabolandet Tsjad da «uro» grep Niger.
Touring og maskingevær
«Det er en sterk etterspørsel,» sa han og forklarte at han hadde kommet for å studere bekvemmeligheten av å bringe turister dit. Men situasjonen er paradoksal, sier han: «hvis det virkelig er trygt, spør turister oss hvorfor vi må ha militæreskorte».
Niamey påtvinger en væpnet og betalt eskorte på enhver vestlending som går inn i ørkenen. «I hvilket land i verden driver vi med turisme med et maskingevær foran og et annet bak?» spør en annen anonym turistaktør.
Vi må akseptere at «før»-tiden er over, sier presidenten for Iférouane-håndverkerkollektivet Kader Hamadédé, tretti år med smykker på lur. Likevel, «turismen som vi vil ha nå vil alltid være med militæret, og jeg vet ikke om det interesserer turister …».
Synd: hvis de ikke lenger kommer til ham, vil han gå til dem! Ved å utnytte kontaktene sine har Kader Hamadédé snudd rekkefølgen på tingene og reiser til Frankrike hvert år for å selge smykker og tuareggarvet skinn. «Vi er tvunget til å prøve å avvikle aksjene våre et annet sted enn her,» sa han.
Å forlate ser ut til å være en credo som deles av mange: migrasjon og gullvasking har vært nøkkelordene i Nord-Niger i flere år. Mohamed Bouamid, 22, drar i fire måneder for å grave de dype sjaktene til gullgruvene i Sahara i håp om å finne sin formue: «Det er ikke noe annet å gjøre her».
«Subtilt sjarmerende zombieelsker. Hipstervennlig tv-fanatiker. Profesjonell ølnerd. Skaper.»